À Kyoto, trois artisans façonnent l'avenir grâce à des techniques traditionnelles :
- Yamamoto continue de préserver la saveur originale du neri yokan (pâtisserie japonaise à base de pâte de haricots rouges, d'agar-agar et de sucre).
- Nishimura transforme le « Kyoto Kanoko Shibori » en une nouvelle mode.
- Nakamura diffuse sa technique auprès du public grâce à des ateliers de travail des métaux.
Dans cet article, nous vous présentons leur passion et les nouveaux défis qu'ils relèvent tout en préservant la tradition.
Takahiro Yamamoto, confiseur japonais, un pont entre passé et avenir
Kyoto abrite de nombreuses confiseries japonaises. Parmi elles, « Surugaya » se distingue par sa longue histoire.
Sa succursale, « Fushimi Surugaya Honten », est toujours en activité aujourd'hui, rue Aburakake-dori, dans l'arrondissement de Fushimi à Kyoto. Elle est dirigée par Takahiro Yamamoto, représentant de la 11e génération. Il a actuellement 55 ans.
Nous nous sommes rendus dans sa boutique pour notre entretien.
L'extérieur traditionnel du magasin. Il est situé à proximité de la rue Takeda-kaido, où circulait le premier tramway du Japon.
Son évolution en tant qu'artisan grâce à la formation rigoureuse de son père
La famille de la mère de Yamamoto vivait au Fushimi Surugaya Honten. Son père, confiseur japonais, y avait fait son apprentissage ; c’est là que les deux se rencontrèrent et se marièrent. Plus tard, il s’installa à son compte et ouvrit sa propre boutique, « Kashiya Yamamoto ». Leur fils aîné, Takahiro Yamamoto, naquit par la suite.
« J’ai participé aux activités d’une entreprise de confiserie japonaise dès mon plus jeune âge », explique Yamamoto.
Son père était un véritable artisan. La dextérité de Yamamoto lui permit de perfectionner rapidement son art de la confiserie. Après le lycée, il commença à travailler dans une autre confiserie japonaise. Grâce aux conseils de son père, il maîtrisait déjà des techniques très pointues.
Son haut niveau de compétence posa toutefois problème, car son lieu de travail privilégiait une hiérarchie fondée sur l'âge et l'ancienneté. Le jeune et talentueux Yamamoto supportait mal les restrictions qui lui étaient imposées et finit par rentrer chez lui à l'âge de 20 ans, au grand dam de son père.
« J’étais rebelle à l’époque », explique Yamamoto.
Son père l'encouragea à participer à un grand concours de confiserie japonais afin de faire ses preuves. Désireux d'y parvenir, Yamamoto travailla dur et remporta finalement la première place à l'âge de 23 ans. Pour la première et la dernière fois de sa vie, son père, aujourd'hui décédé, le félicita en disant : « Tu as bien travaillé. »
Le rôle des sucreries japonaises
À 33 ans, Yamamoto apprit que Fushimi Surugaya Honten risquait de fermer ses portes faute de successeur. Il ne trouva aucun candidat convenable parmi ses proches.
La grand-mère de Yamamoto, aujourd'hui décédée, dont il était très proche, lui avait également demandé de l'aider si jamais il arrivait quelque chose au magasin. Après mûre réflexion, Yamamoto décida de reprendre Fushimi Surugaya Honten tout en continuant à travailler chez Kashiya Yamamoto.
Le magasin propose de nombreux autres produits en plus du yokan.
Yamamoto sait confectionner la plupart des sucreries japonaises, mais lorsqu'il a repris Fushimi Surugaya Honten, il a concentré l'essentiel de son énergie sur la fabrication du neri yokan, un type de dessert épais et gélatineux à base de pâte de haricots rouges azuki.
Faut-il le faire à la machine ou à la main ? Faut-il ajouter les haricots rouges ou le sirop d’amidon en premier ? Même de légères différences dans le processus de fabrication peuvent modifier le goût du yokan ; il a donc essayé et testé diverses méthodes.
En pratiquant ce « savoir-faire traditionnel qu’il faut préserver à tout prix », il a profondément réfléchi au rôle des confiseries japonaises.
« Ce dont l’industrie japonaise de la confiserie a besoin aujourd’hui, ce n’est pas seulement d’innovation », déclare Yamamoto. « Nous devons préserver ce qui est en train de tomber dans l’oubli. »
En tant que propriétaire actuel d'une boutique historique, sa mission est de transmettre l'art traditionnel japonais de la confiserie, si précieux à ses yeux. Il met cette passion au service du perfectionnement de son art du neri yokan.
« Nous proposons des yokan en bouchées, mais comme chaque palais est différent, ils sont meilleurs coupés à l'épaisseur souhaitée », explique Yamamoto. La carte comprend le neri yokan, une spécialité aux haricots azuki blancs parfumés, le « Yoru no Ume », orné de gros haricots azuki disposés comme des fleurs de prunier, et le « Cha », un yokan aromatique (littéralement « thé »). Chaque confiserie est proposée à partir de 756 yens.
Fushimi Surugaya Honten
Adresse: 174 Shimoabukake-cho, quartier Fushimi, ville de Kyoto
*Les informations sont à jour au moment de cette entrevue.
Keiji Nishimura, maître de la technique traditionnelle de teinture artisanale par nouage de Kyoto
L'obiage, qui orne la ceinture obi d'un kimono, se décline en une variété de textures. L'une d'elles est réalisée selon la technique du shibori (teinture par nouage), ce qui donne un tissu froncé à la texture multiple caractéristique.
L'un des motifs créés grâce à la technique du shibori s'appelle « kanoko », qui signifie littéralement « faon ». Son nom provient de son aspect tacheté, qui rappelle les taches blanches sur le dos d'un faon. La technique traditionnelle du « kanoko shibori » est pratiquée depuis plus de 1 000 ans.
Keiji Nishimura, du « Shibori Studio Nishimura », est la troisième génération à la tête de son atelier et un artisan qui perpétue cette tradition.
Motif shibori kanoko de Kyoto sur tissu de soie. Contrastant avec la texture lisse de la teinture yuzen, cet aspect froncé et charmant fait tout le charme de cette technique.
Le processus rigoureux de nouage et de teinture nécessaire à la fabrication de beaux objets artisanaux traditionnels
La caractéristique la plus distinctive du kyo-kanoko shibori est la technique de teinture par nouage appelée hitta-shibori. Elle consiste à nouer et serrer le tissu avec du fil, créant ainsi des zones qui ne seront pas teintes. Des plis et des nœuds serrés sont également créés pour donner au tissu un aspect tridimensionnel.
Nishimura nous a montré l'aspect du tissu avant la teinture, et nous avons été stupéfaits. Il était recouvert d'une épaisse couche de points shibori en relief, d'environ 3 mm chacun, ce qui le faisait se rétracter comme du caoutchouc dur.
« Les artisans nouent chaque point un par un avec du fil de coton. Il faut plus d'un an pour nouer un tan (tissu nécessaire à la confection d'un kimono) de tissu », explique Nishimura.
Un tannage mesure environ 36 cm de large et 14 m de long. Sa fabrication est une tâche ardue.
Le travail de Nishimura consiste à teindre le tissu une fois que les artisans ont fini de le nouer.
Nishimura explique : « Dans la technique du shibori, la partie la plus difficile consiste à dénouer le tissu. Nous teignons jusqu’à plusieurs dizaines de mètres carrés de tissu chaque jour. Dénouer les fils est un travail ardu, difficile à réaliser à moins d’être très fort. »
De plus, par basses températures, le tissu risque davantage de se déchirer. C'est pourquoi l'atelier maintient une chaudière en marche même en été.
« C’est comme être dans un bain de vapeur tous les jours », déclare Nishimura d’un ton neutre.
Il y a quelques années, l'atelier a été rénové et une boutique de vêtements a ouvert ses portes. Les visiteurs peuvent également s'initier à la teinture tie-dye sous la direction de Nishimura. Sa technique unique a séduit les grandes maisons de couture.
L'artisanat purement fait main du kyo-kanoko shibori à l'ère des machines.
Le studio de shibori Nishimura a été fondé au début de l'ère Showa (fin des années 1920). Keiji Nishimura, représentant de la troisième génération, a commencé à aider dans l'entreprise familiale pendant ses études secondaires. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a cependant trouvé un emploi dans une entreprise pharmaceutique.
S'il est finalement rentré chez lui, c'est parce que son père l'a supplié de revenir, l'atelier étant en sous-effectif. C'est ainsi qu'à 25 ans, il est devenu artisan du tie-dye.
32 ans se sont écoulés depuis. « La fabrication de chaque pièce représente un véritable défi », dit-il d'un air grave.
Comme mentionné précédemment, les artisans du kukuri (qui nouent le tissu) consacrent énormément de temps au travail des fils. Si Nishimura commet une erreur lors de la teinture, tout ce travail acharné risque d'être réduit à néant.
Il y a des jours où la couleur ne correspond pas à ce que j'avais imaginé, et je suis frustrée. Même après des décennies d'expérience, je n'obtiens un résultat vraiment satisfaisant qu'une fois par an environ.
Nishimura est très exigeant envers lui-même en tant qu'artisan. Bien que la teinture à la machine se soit répandue ces derniers temps, tout le shibori kyo-kanoko est réalisé à la main. Il porte une attention particulière à tous les facteurs, comme la solidité du nœud et les conditions météorologiques du jour.
À notre époque où la teinture peut être réalisée par des machines, je trouve l'aspect entièrement artisanal du kyo-kanoko shibori absolument fascinant.
Aujourd'hui encore, il continue de teindre le tissu, en pensant à tous les artisans qui participent à ce processus. La motivation de Nishimura vient de sa passion pour son métier.
« Je souhaite que de plus en plus de gens découvrent et apprécient cette technique de teinture. »
Le shibori Kyo-kanoko est une œuvre d'art entièrement réalisée à la main. Après avoir découvert le travail que représente sa création, le motif blanc moucheté du tissu nous est apparu encore plus attachant.
Les modèles, eux aussi, sont l'œuvre de Nishimura. La boutique propose une sélection de t-shirts et d'accessoires permettant d'arborer avec désinvolture des pièces artisanales traditionnelles et historiques.
Studio Nishimura Shibori
Adresse: 392 Kamigojo-cho, Omiya Matsubara-sagaru, Shimogyo-ku, ville de Kyoto
Tsuibu Nakamura, orfèvre créant des bijoux intemporels
Il faut trois heures pour façonner une petite plaque de métal en une magnifique bague. Une fois polie et passée au doigt, elle devient une bague de fiançailles unique.
L'atelier du studio d'artisanat « Tsuchimai » connaît un succès croissant car il permet aux participants de créer leur propre bague, un bijou précieux pour la vie. Ce succès a conduit à l'ouverture d'une nouvelle boutique à Omotesando, à Tokyo.
Le premier étage abrite l'atelier, et le deuxième étage expose des objets en métal tels que des accessoires.
La clé du succès était la « simplicité » : Pourquoi un artisan traditionnel a-t-il lancé un atelier pratique ?
L'initiateur de l'atelier de fabrication de bagues est Tsuibu Nakamura, artisan métallurgiste. Issu de la famille Chikueido, dont l'atelier de métallurgie est en activité depuis sept générations, depuis l'époque d'Edo (il y a plus de 200 ans), Nakamura est le cadet d'une fratrie de trois frères, tous également artisans métallurgistes.
« Je voulais être peintre, alors j'ai étudié la peinture japonaise dans un lycée d'art. Mes frères ont commencé leur formation d'artisans à l'âge de 15 ans, mais j'ai débuté dans ce métier à 21 ans. C'était un début assez tardif », explique Nakamura.
Dans sa vingtaine, il travaillait dur dans l'entreprise familiale, Chikueido, où il fabriquait des ustensiles pour la cérémonie du thé et d'autres objets artisanaux traditionnels.
Mon père et mes frères sont des artisans typiques. Ils sont très compétents, mais aussi très fiers et peu doués pour les affaires. Vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à me demander si je pourrais vivre uniquement de l'artisanat traditionnel. J'ai donc entrepris des études en joaillerie.
Puis, à la trentaine, il s'est mis à son compte et a ouvert un atelier juste à côté de Chikueido. Il a commencé à donner des cours de gravure sur métal, puis, peu après, des cours pratiques.
Une de mes élèves, qui suit l'atelier depuis deux ans, m'a confié : « C'est la première bague en argent que j'ai fabriquée que j'ai prise le plus de plaisir. » En tant qu'artisan, je souhaite que la bague soit réalisée à l'aide de techniques avancées, comme le sertissage de pierres ou l'ajout de motifs complexes. Pourtant, mon élève a trouvé la fabrication d'une bague simple particulièrement enrichissante.
Dès lors, les ateliers d'une journée qu'il avait lancés à titre expérimental commencèrent à attirer davantage de clients. Nakamura décida alors de faire de ces cours l'activité principale de son entreprise.
Des bagues fabriquées artisanalement dans un atelier. Leurs prix varient selon le matériau : argent, platine ou or 18 carats. Le modèle présenté à gauche peut être réalisé en trois heures. Nakamura s’amuse : « Certains hommes reviennent même se faire faire une nouvelle bague à chaque nouvelle relation. »
Hériter de l'histoire et transmettre les savoir-faire du travail des métaux
Nakamura explique : « Mais ce que je veux vraiment faire, c’est du travail du métal traditionnel (gravure sur métal). Les cours de fabrication de bagues me permettent de gagner ma vie tout en continuant à pratiquer le métier que j’aime. »
En regardant autour de lui dans l'atelier, on voit ses apprentis absorbés par leurs créations.
Si je parviens à vivre de la métallurgie, cela servira d'exemple à mes apprentis. À terme, je crois que cela contribuera à transmettre les techniques de travail du métal aux générations futures.
Nakamura reçoit également des demandes pour recréer des artefacts culturels mis au jour lors de fouilles archéologiques.
Sans travail manuel, les anciens procédés de fabrication sont irremplaçables. Certes, la précision de l'usinage est essentielle, mais il me semble indispensable de préserver les méthodes artisanales traditionnelles.
Nakamura ajoute : « L’attrait du métal réside dans sa longue histoire. »
Depuis l'Antiquité, les outils agricoles et les armes sont fabriqués en métal. Le cuivre et l'argent durent des milliers d'années, et l'or est éternel. Le métal est difficile à travailler, mais il possède des propriétés exceptionnelles qu'on ne retrouve pas dans d'autres matériaux.
Les métaux sont à l'origine du confort dont nous bénéficions aujourd'hui. La civilisation humaine a toujours coexisté avec eux.
L'œuvre de Nakamura se caractérise par des motifs floraux sculptés en trois dimensions. Il explique : « J'essaie d'exprimer des formes naturelles en métal. Elles sont fascinantes. »
Tsuibu Kyoto Studio (anciennement Tsuibu)
Adresse: 617 Tachibanacho, Fuyacho Higashiiru, Oshikoji-dori, Nakagyo-ku, ville de Kyoto, préfecture de Kyoto
Site officiel (en japonais uniquement)
*Les informations sont à jour au moment de cette entrevue.
