Cartas de Kyoto escondido Por Abby Smith
Originario de California, vine a trabajar a Japón en 2013. Amante de los idiomas y lugares sombríos a lo largo de la ribera del río Kamo, vivo en Kyoto desde 2016. Hasta el día de hoy, esta ciudad milenaria continúa sorprendiéndome. Siempre hay algo nuevo por descubrir escondido a simple vista.

En Ohara, la región noreste de la ciudad Kyoto, encuentro una escapada pastoral, desde el paraíso cubierto de musgo de Templo Sanzen-in, hasta los árboles retorcidos de Templo Jakko-in. La tierra circundante es un campo tranquilo y ondulado, pero es una tierra llena de historia, una vez caminada por figuras de la epopeya de los samuráis medievales, "El cuento de Heike". 

Durante los meses de verano en Kyoto, los distritos centrales de shijo y Sanjo parpadean con las luces de las plataformas elevadas de Kawayuka, donde los comensales se sientan junto al río Kamo. La orilla del río aquí es una imagen icónica de Kyoto La vida de la ciudad, y sus orillas están salpicadas de ciclistas, músicos, excursionistas y similares, hasta el delta donde el río se divide en Demachiyanagi. Aquí, el río Kamo de Kyoto es alimentado por otro río, el Takano, que se ramifica hacia el noreste. Siga Takano hacia el norte aún más, y llegará a la región de Ohara de Kyoto City, un área con exquisitas vistas rurales, montañas y ríos. 

El nombre Ohara significa "gran campo", pero esta parte de Kyoto se encuentra en realidad en un valle, enclavado entre montañas estampadas con los picos interminables de árboles de hoja perenne. Se tarda aproximadamente una hora desde el centro Kyoto a Ohara, pero el viaje es simple: los autobuses salen de la estación de metro más al norte Kokusaikaikan, o directamente desde la estación Kyoto (número 17, que también pasa por los distritos centrales de shijo y Sanjo). Es un viaje suave, y es emocionante ver el cambio de escenario.

Comienzo mi viaje desde shijo-dori, en el centro Kyoto. Desde el bullicioso centro de la ciudad, mi autobús pasa lentamente a partes del norte de Kyoto City, donde la vida parece un poco más tranquila. El cambio es gradual, pero poco a poco el paisaje circundante comienza a volverse más verde, el camino un poco más sinuoso a través de distritos residenciales en las montañas.

Mi primera parada en Ohara es Templo Sanzenin : por suerte, las indicaciones a la mayoría de los puntos de interés de Ohara se indican en la parada de autobús (aunque en japonés). Una flecha grande indica que debería encontrar este templo al otro lado de la calle y cuesta arriba. El camino serpentea junto a un pequeño arroyo, y a pesar de las hermosas vistas del campo de arroz que dejé en la estación de autobuses, esta carretera que conduce al templo está llena de pequeñas tiendas que venden de todo, desde pequeños accesorios hasta verduras en escabeche cultivadas localmente. Los viajeros hambrientos estarán felices de saber que también hay restaurantes ubicados justo al lado de la puerta del templo en la cima de la colina. 

El ritmo de vida en Ohara es mucho más lento que en el centro de Kyoto, pero a pesar de su apariencia rural sin pretensiones, Ohara está llena de historia. Templo Sanzen-in fue establecido en 804 por un monje budista llamado Saicho, quien introdujo el budismo Tendai en Japón. Sanzen-in es también un templo monzeki raro, lo que significa que los miembros de la familia imperial han servido aquí como sacerdotes principales. También alberga un Tesoro Nacional: una tríada de tres estatuas de Buda Amida que datan del período Heian (794-1185).

Templo Sanzen-in tiene hermosos arces rojos en el otoño, pero para mi visita de verano, es el verde esmeralda de esta joya escondida lo que más me emociona ver.

No estoy decepcionado 

Los terrenos cubiertos de musgo de Sanzen-in son encantadores, y si miras de cerca, puedes encontrar algunas pequeñas estatuas de Jizo escondidas en medio de ellos. Los terrenos del templo son vastos, con un estanque, un jardín de hortensias y varios paisajes cubiertos de musgo, perfectos para pasear en cualquier época del año. 

Mi siguiente parada es en la ladera opuesta del valle: Templo Jakko-in . De vuelta en la parada de autobús a la que llegué, otra señal indica el camino hacia este templo, en dirección opuesta a Sanzen-in. Este camino es mucho más rural y lo llevará a través del pueblo de Ohara. Es el tipo de escena pintoresca que los trabajadores del set pueden trabajar para crear en una película, pero ninguna pieza del set puede imitar la facilidad de esta vista del campo. Mirando hacia el valle, puedo ver una ola de luz del sol de una ruptura en las nubes cuando pasa sobre los campos, y es un poco difícil evitar saltar por el camino.

Hay algunos giros en el camino (bien marcados, pero con solo unos pocos en inglés, por lo que es una buena idea verificar la ruta antes de llegar, o tal vez preguntar a uno de los residentes amigables), pero después de pasar varios onsen, yo alcanza el notable sendero retorcido y arbolado hasta la puerta del templo de Jakko-in. 

Un templo budista de Tendai como Sanzen-in, Jakko-in fue construido en 594 por el Príncipe Shotoku, quien fue una figura prominente en el Japón del siglo 5-6. La sala principal del templo fue trágicamente quemada en un incendio en 2000, pero desde entonces ha sido bellamente reconstruida. Este mismo incendio también dañó un árbol de 1,000 años de antigüedad que, como el propio Templo Jakko-in, aparece en el clásico japonés, The Tale of the Heike. Fue en este mismo templo que Kenreimon, la hija de Taira no Kiyomori, vino a aislarse del mundo después de la derrota de su padre a manos del clan Genji. Cuando entro más profundamente en los terrenos del templo, encuentro un monumento a ella parada en otro campo de hermoso musgo verde. 

La escala de este templo es sencilla, pero sin embargo crea una sensación de calma mientras camino. 

Incluso una vez que he salido de estos templos, no siento que la experiencia haya terminado: las escenas tranquilas y pastorales de la región de Ohara son un lugar para respirar y disfrutar del ritmo más lento de este Kyoto diferente Paisaje de la ciudad