Je suis née et j'ai grandi dans la campagne de Kyushu, mais j'avais été fascinée par l'idée d'aller à Kyoto depuis que j'avais lu « Le Dit du Genji » au lycée. Et donc, je suis allée à une université de Kyoto, errant dans l'ancienne capitale et profitant au maximum de chaque instant loin de ma vie ordinaire.

Après cela, j'enseignais le japonais dans un lycée dans ma ville natale, mais après avoir eu trente ans, je me suis demandée si cette vie me convenait vraiment et ma fascination pour Kyoto s'est ravivée. J'ai changé d'emploi et suis retournée à Kyoto au printemps 2019.

C'était la deuxième fois de ma vie que je vis à Kyoto. Bien sûr, il y avait de nombreux endroits que je voulais explorer à pied, mais j'ai assez vite perdu courage en voyant l'incroyable vague du tourisme récepteur sur place (en plus d'être casanière dès le départ).
Et puis, l'an 2020 est arrivé. Je sais que c'est égoïste de dire cela, mais Kyoto offre maintenant une chance qui ne reviendra probablement jamais aux touristes campagnards comme moi qui n'aiment pas la foule.
Là où il y a de l'ombre, il y a nécessairement de la lumière. À la fin du mois de mai, lorsque l'état d'urgence a été levé, j'ai ressenti un sentiment d'urgence du genre « Si je ne pars pas maintenant, quand est-ce que j'irai ? » Et donc je suis partie pour les zones qui m'intriguaient.

Comme c'était le début de l'été à Kyoto, le premier endroit auquel j'ai pensé était, bien sûr, le célèbre quartier de Kibune, « l'arrilère-salle de Kyoto ».
C'est un endroit qui peut même rafraîchir votre esprit les jours torrides qui arrivent soudainement après que les fleurs de cerisier se sont fanées.
« Restaurant de typeKawadoko au bord de la rivière à Kibune, Kyoto » - Kawadoko, Kibune, Kyoto- tous ces sons « k » roulent légèrement sur la langue comme les tremplins sur la rivière Kamo, et rien que ce son est en quelque sorte rafraîchissant, vous ne pensez pas?

Donc, avec cela à l'esprit, j'ai attrapé un train Keihan un dimanche matin sous une légère bruine, je suis descendue à la gare de Demachiyanagi et me suis dirigée vers le chemin de fer Eizan.
Après environ 30 minutes de trajet dans le train confortable et pittoresque, je suis arrivée à la gare de Kibuneguchi. 

D'abord j'ai un peu hésité entre prendre le bus et marcher, puis j'ai pensé que j'essaierais de marcher pour commencer car je n'aime pas vraiment faire la queue, alors j'ai suivi ceux qui m'avaient précédé.
J'étais essentiellement seule à part la voiture qui passait occasionnellement. Ouvrant et fermant mon parapluie pliant au besoin, je suis montée le chemin bien entretenu qui parcourait la zone montagneuse. 

Je l'avais remarqué en regardant par la fenêtre du train, mais le paysage de montagne ressemblait beaucoup au paysage près de ma maison familiale à Kyushu.
Je ne m'attendais pas à ce que mon Kibune tant admiré me rende étonnamment nostalgique de ma propre ville natale!

Une des choses que j'aime à propos de Kyoto, c'est que ce n'est ni trop « ville » ni trop « campagne ».
Même le long de la rue animée Shijo-dori, il n'y a pas de grappes de grands immeubles qui vous dominent tout autour de vous comme à Fukuoka, Osaka ou Tokyo. Et si vous vous aventurez en dehors de la ville, vous pouvez même rencontrer des paysages comme ceux-ci.

(Je me suis parlée à moi même dans mon dialecte de Kyushu: « Mais, qu'est-ce que c'est?! "L'arrière-salle de Kyoto" ? Ce n'est pas différent des montagnes de chez nous! »)

 J'ai traversé un petit pont et ai continué à monter... puis, quelque chose comme une rangée de plates-formes est apparu sur la rivière coulant à ma droite. 

« Ça doit être le restaurant  Kawadoko au bord de la rivière dont on parle beaucoup! »

A partir de là, tout est soudainement enveloppé d'une atmosphère d'élégance. Vraiment remarquable, ce quartier n'est pas appelé « l'arrière-salle de Kyoto » pour rien.
Tout en jetant un coup d'œil à un certain nombre de restaurants avec des panneaux indiquant « Réouverture à partir de juin », j'ai continué encore plus haut et une porte torii vermillon est apparue sur ma gauche.

J'avais marché pendant environ 30 minutes et je pouvais le sentir un peu dans mes jambes, peu habitué à faire de l'exercice, mais avec mon énergie matinale, je sentais que je pouvais encore monter un peu plus haut.
Enfin, je suis arrivée. C'était le sanctuaire Kifune-jinja. 

J'ai tout de suite essayé de prendre une photo de la célèbre approche du sanctuaire, mais le groupe devant moi prenait une photo commémorative.
Alors que je me demandais si je devais attendre un peu, je me suis sentie attirée par la magnificence d'un arbre à l'entrée. 

« On dirait qu'il est sorti de Totoro » — faute de vocabulaire approprié pour évaluer les arbres, c'était vraiment ce que je ressentais

(Mon voisin Totoro: un film d'animation du Studio Ghibli avec des créatures imaginaires qui vivent dans un arbre géant).

Après cela, j'ai vu d'innombrables arbres énormes, mais pendant que je tournais continuellement aux alentours pour prendre des photos de cet arbre, un membre du personnel vêtu d'un kimono d'un restaurant d'en face est sorti et nos yeux se sont croisés.
Cela devait être le destin. Il était encore un peu tôt, mais j'ai pensé que je pourrais aussi bien déjeuner.

Juste au cas où, j'ai essayé de vérifier auprès d'elle avec hésitation: « Excusez-moi, est-ce que le Kawadoko est disponible aujourd'hui...? ». Mais elle a répondu que les jours de pluie ne le permettaient pas.
J'étais honteusement si naïve de penser qu'il y aurait une sorte de kawadoko couvert pour manger même les jours de pluie.
Je me sentais profondément honteuse de m'être si habituée aux installations répondant à tous les besoins des touristes.

Mais même ainsi, j'ai pu admirer la rivière Kibune (et des plates-formes kawadoko au bord de la rivière) depuis ma table au deuxième étage. C'est sans doute beau par temps ensoleillé aussi, mais mouillées par la pluie, les nouvelles feuilles vertes brillaient d'autant plus remarquablement.
Parce que c'était juste après la levée de l'état d'urgence et à la fin de la matinée, les bruits de voix ou de couverts des quelques groupes de clients étaient loin, et je n'ai entendu que le bruit de l'eau.
Après le repas, je suis restée assise pendant un moment. Je pense que j'ai absorbé l'équivalent d'un an d'ions négatifs. (Les Japonais croient que les ions négatifs, qui sont abondants dans la nature et près de l'eau en mouvement, ont des propriétés calmantes et curatives.)

Ensuite, j'ai quitté le restaurant et j'ai enfin commencé à marcher dans l'allée d'accès au sanctuaire. 

J'ai réussi à prendre une photo sans personne.

Après avoir gravi les marches de pierre (plutôt dangereuses lorsqu'elles sont mouillées par la pluie), je me suis lavée les mains dans le bassin d'eau shinto fourni avant de monter encore plus de marches pour visiter la salle de prière.
J'ai trempé dans l'eau un style unique de papier disant la bonne aventure omikuji (le résultat était « Bonne chance »), et j'ai écrit un voeux sur une tablette votive  ema(il y avait aussi des tablettes avec des dessins de chevaux et des tablettes saisonnières en forme de feuilles d'érable vertes, mais en tant que fan des classiques, j'ai choisi une tablette avec un dessin du poète Izumi Shikibu dessus). 

J'ai essayé de googler sur mon smartphone, et il s'est avéré que le sanctuaire Kifune-jinja était plus en amont avant d'être déplacé vers son emplacement actuel, après avoir subi des dégâts causés par une inondation en 1046.

Aux alentours du sanctuaire du fond Okunomiya, j'ai admiré une forêt d'immenses arbres encore plus impressionnants que les arbres sacrés précédents (plutôt princesse Mononoke - un film du Studio Ghibli mis en scène dans une forêt primitive profonde - que Totoro), j'ai profondément aspiré de l'air frais, et je suis retournée sur le chemin que j'avais emprunté pour arriver ici.

J'aurais dû vérifier les horaires de bus pour retourner à la gare de Kibuneguchi avant de partir. À ce moment-là, il aurait fallu plus de 40 minutes avant le prochain bus (et il n'y avait pas de magasins à proximité où je pourrais tuer le temps), alors je suis retournée à la gare à pieds avec les jambes en compote.

Je voulais quand même m'arrêter au temple Kurama-dera si je revenais à pied, mais malheureusement, il était fermé. Il semble qu'il a rouvert depuis, alors je veux y retourner et manger sur un Kawadokoun jour quand il ne pleut pas. 

Je pense que dans cette ère où les guides et le contenu en ligne peuvent être trouvés partout, les visites de lieux se terminent souvent par de simples vérifications de ce que nous avons déjà vu en ligne, à la télévision ou dans les livres.

 (Non pas qu'être impressionné en confirmant quelque chose de vos propres yeux et oreilles ne manque pas de mérite, mais) Je veux continuer à explorer comme ça et à chérir des expériences intangibles comme celles que j'ai vécues cette fois-ci - rester sans voix devant des arbres qui ont vécu de nombreuses vies humaines, et ressentir une pointe de regret tout en regardant les plates-formes Kawadoko sur la rivière sous la pluie.